Деревянная лестница

Деревянная лестница на косоурах

Как часть ремонта в старом кирпичном деревенском доме, мне пришлось менять деревянные перекрытия в коридоре. Частью этой работы стала и замена старой деревянной лестницы. Лестница, к тому же, изначально была слишком узка и крута, и немало маленьких детей многочисленных моих родственников кубарем с неё скатывалось.

Надо сразу сказать, что сначала я неверно оценивал причину крутизны: мне казалось, что у лестницы слишком высокие ступеньки, но, как оказалось, дело было не в высоте ступенек, а в их ширине. Ступени были слишком узкие, и увеличение их даже на 3-4см существенно меняло ситуацию. Кроме этого, отсутствовали перила.

Лестница была 70-75см шириной, и я решил «радикально» расширить её до 100-110см — это при ширине коридора, где она расположена — 230см.

Старая лестница была сделана на тетивах, с весьма тонко и аккуратно выбранными в них пазами для ступенек. Я решил сделать лестницу на косоурах, так как мне нужно было сэкономить ширину нижнего коридора, где прямо около лесенки открывалась дверь в кладовку и упиралась в старую тетиву, а теперь — в косоур, который, однако, мог быть сдвинут в глубь от конца ступенек.

Лестница однопролётная. Пролёт довольно большой — 3,5метров в проекции (длина косоура 4,5метра).

Одним из самых верных решений, как мне теперь кажется, было то, что собственно материал для косоуров, шестиметровый лафет из сосны 8см толщины и 32см ширины, был заказан и привезён еще в конце осени и хранился на ровном основании и под давлением сложенного на нём другого пиломатериала до следующего лета. Хранился лафет 6-7 месяцев на улице и в дело пошел уже жарким и засушливым летом 2010-го. Короче, материал подвергся постепенной сушке под гнетом и, немного усохнув, но сохранив хорошую геометрию, не пошел винтом, бананом.

Часто специалисты советуют в качестве косоуров и тетивы использовать переклеенные доски, но они, во-первых, не вызвали у меня уверенности в 50-100 летней надежности — оригинальная тетива простояла 120 лет, и, наверное, простояла бы еще столько же, не затей я ремонт всего остального. К этому моменту я уже сталкивался с ситуациями не очень хорошего клея, когда переклеенные доски разлетались даже без нагрузки. Во-вторых, клеёный материал в 10 раз дороже.

Восьмисантиметровая толщина заказанного лафета была выбрана исходя из данных немецкого справочника по лестницам (там рекомендуют 6см), опыта предков (старая тетива была именно 8см) и общего здравого смысла (т.е. с некоторым запасом). Правильность решения была подтверждена позже: т.е. даже восьмисантиметровый косоур без подпорки в середине немного гудел при ударе по нему кулаком. Поэтому в процессе было решено поставить соответствующую подпорку в середине пролета под каждый косоур, что никак не помешало организовать подлестничное пространство, но значительно укрепило надёжность конструкции.

Сначала, я думал заказать дубовые ступени и подступенники. Но к концу ремонта дома, а лестницу мы собирали в самом конце (но перед укладкой половой доски), как водится, я поиздержался больше, чем рассчитывал, и заказал клеёные хвойные ступени и подсупенники — всего по 14 штук, а также поручни (перила), балясины и колонны для балюстрады.

Мне повезло, что производством все этих элементов занималась небольшая, но довольно опытная и технологически оснащенная компания в ближайшем к поселку городе — Вязниках, так что не пришлось возить эти элементы из Москвы, как и многое другое для ремонта. Причем сотрудники компании были настолько любезны, что специально для меня выточили балясины особой формы — по образцу, а точнее, по мотивам (сгладив юбку) оригинальной мстёрской балясины. Оригинальные балясины, коих осталось за 120 лет всего четыре — бабушка рассказывала, что кто-то во время войны просто сжег их как дрова — были сделаны из клёна или липы и серьёзно поедены жучком.

Стоимость каждой новой ступени с подработанным скосом, толщиной в 42мм, 30см шириной и длиной около метра (в моем случае чуть больше) была — 490р., подступенник 20мм, 20см — 160р., поручень (клееный встык) — около 200 р. за метр, балясины — 125 рублей за штуку, столбы — 450. Как выяснилось позже, можно было сразу отлакировать, но стоило бы это ровно вдвое дороже. Особенно тяжело было самостоятельно лакировать балясины.

В качестве лака и для поля, и для всех элементов лестницы, я использовал немецкий профессиональный лак Derufa (2800 руб. за пять литров), полуматовый. Одну канистру мне заколеровали прямо в магазине (Москва, 41км МКАД, «Мельница», ПВК-3), правда не очень удачно по тону и плотности. Так что я сам уже разбавлял его на свой «вкус» в прозрачном. Лак могу рекомендовать: очень хороший лак на водной основе, прочный, быстросохнущий, почти без запаха. Там же, на «Мельнице», я купил специальные стальные крепежные уголки для поручня (крепятся на стену).

Лакировка, полировка, шлифовка (и так три раза) балясин была довольно-таки сложным делом — для шлифовки пришлось даже использовать специальный токарный станочек, а также бороться с подтёками. Тут рекомендация такая — использовать губку вместо кисти, наносить тонкий слой (придется 4 раза), аккуратно и дотошно прорабатывая труднодоступные места, и через 5 минут после нанесения слоя лака обязательно проверить — нет ли подтеков, чтобы своевременно их удалить.

Самым сложным при устройстве лестницы было, однако, точно выпилить ступени на косоурах: ведь малейшая ошибка — и ступени будут кривыми, а лестница — одним разочарованием. Как признались строители (общего профиля), именно этого этапа они боялись больше всего. Здесь я рекомендую специально разработанную последовательность действий, как показала практика — верную.

Первое: нужно с запасом отпилить длину косоура, рассчитать с помощью тригонометрии или померить транспортиром угол прилегания косоура к полу на нижнем этаже (надо сказать, что пол был подготовлен: в моём случае это была керамогранитная плитка на толстой стяжке). Транспортира у меня не было, поэтому я обошелся линейкой и школьными формулами (+EXCEL).

Второе: нужно временно (но плотно) закрепить будущие косоуры в том месте, где они должны быть, подработать угол прилегания к полу (скорее всего, точно с первого раза не выйдет) и отпились верхнюю часть косоура так, чтобы он встал там (у меня к половой балке), где надо. Особо подчеркну, что тут легко отпилить лишнего, так что учтите: когда верхняя часть еще не отпилена, косоур опирается на верхнюю балку не совсем так (то есть под другим углом, чем это будет, когда он встанет заподлицо с полом верхнего этажа).

Третье. Лишь только после того как косуры надежно встали на свое место, можно приступить к разметке ступеней. Хорошо бы, конечно, иметь чертеж. Но, даже имея чертеж (если не знать некоторые хитрости), ступени не выйдут одинаковыми. Нужно начать с разметки высот плоскостей под ступени. Для этого делим всю лестницу на три (возможно неравные) части. Скажем, если у нас 15 равных ступеней — по пять ступеней в каждой. Посчитаем согласно чертежу, на какой высоте от пола должны оказаться плоскости-основания под 5-ю и 10-ю. Наносим на закрепленном косоуре карандашом «базовые» уровни — горизонтали, соответствующие этим высотам. Проверяем уровнем (проверьте сначала сам уровень. ) действительно ли линии на двух косоурах образуют горизонтальные поверхности.

Четвертое. Теперь на одном (!) косоуре размечаем горизонтальные уровни для каждой ступени, отталкиваясь для первых 5-ти — от пола, для следующих пяти — от первого «базового» уровня и т.д. В реальности высоты ступеней могут отличаться друг от друга на 1-2мм: не бойтесь этого, чуть позже мы это поправим.

Пятое. Теперь нанесем линию вдоль всего косоура — прямую линию «внутренних углов». Именно пересечение этой линии и горизонтальной разметки даст нам точки, где образуются внутренние углы, то есть места пересечения горизонтальной разметки и еще не нанесённой вертикальной. Важно: согласно немецкому справочнику, минимальная ширина косоура — не менее16 см.

Шестое. Вертикальные линии для выреза в косоуре под каждую ступень, то есть вертикальную разметку, делаем от точки пересечения наклонной и горизонтальных линий. Если верхние точки пересечения вертикальной лини и горизонтальных линий находятся немного вне косура, то есть получилась как бы «спиленная гребенка» — это не страшно и даже нормально. В любом случае нагрузки на этот «спиленный» уголок всё равно не было бы: ступень держится на подступеннике!

Седьмое. Снимаем косоур с разметкой, кладём горизонтально разметкой вверх и проверяем еще раз расстояния (между горизонтальными линиями) и записываем их карандашом прямо на косоуре. Теперь берем по две ступени рядом и сравниваем записи. Если есть разница в 2-3мм, то «распределяем» её между этими двумя ступенями, соответственно на 1-1,5мм сдвигая горизонтальную, а потом и вертикальную разметку.

Восьмое. Берем электрическую циркулярную пилу (предварительно тренируемся и понимаем, что значит пройти вдоль карандашной линии справа, слева, по центру) и пилим, дорабатывая углы хорошей ручной ножовкой.

Девятое. Устанавливаем косоур на место — убеждаемся в качестве работы.

Десятое. Берем пропиленный косоур, кладём его на вторую заготовку, совмещаем две «базовые» линии и подошвы — и аккуратно прорисовываем карандашом разметку как по шаблону. К этому моменту уже должно появиться чувство толщины линии карандаша и того, как циркулярка пилит по его разметке.

Одиннадцатое. Пилим второй косоур по разметке.

Двенадцатое Устанавливаем второй косоур и проверяем с помощью уровня горизонты для всех ступеней. У меня получилось всё идеально. Системное отклонение лечится небольшим смещением одного из косоуров. Закрепляем косоуры: я это сделал с помощью армированных уголков со всех возможных сторон.

Если есть бетонная стена, то можно закрепить косоур еще и на 10мм анкерами — у меня не получилась: стена кирпичная, кирпич старый, не держал. Но думаю, значительно надежней подставить под косоур где-то посредине (чуть ближе к нижнему концу) подпорки — колонны из остатков лафета для косоуров, т.е. такой, же толщины. Это делает всю конструкцию значительно надёжней.

Косоуры перед установкой рекомендую обработать антибактериальной жидкостью — Сенежью, например.

Собственно самое главное уже произошло.

Теперь каждую ступень нужно подработать по месту и индивидуально установить (пока временно без клея и саморезов). Для этого нужно начать снизу — выпиливая бороздку 8-10мм глубиной, 20мм шириной снизу ступени под подступенник и обрабатывая подступенник под нужную высоту. Ну и, конечно, нужно отрезать нужную длину.

Когда все элементы готовы и пригнаны, их нужно пронумеровать и лакировать или красить (я своим лаком Derufa это делал три раза). Устанавливать ступени нужно только после того, как сделана стена (если она нужна, конечно). У меня она комбинированная: фанера — со стороны лестницы, ГВЛ — с внешней стороны. Ступени сажаются на клей и подтягиваются через косоур со стороны подлестничного пространства длинными саморезами (до этого нужно постучать и вдвоём посидеть и попрыгать на ней, чтобы притереть как можно плотнее). Никаких дырок и саморезов с лицевой стороны ступеней и подступенников у меня не образовалось.

Поручень крепится с помощью специальных кронштейнов к стене. Поручень балюстрады на балясины. Способ крепления балюстрады описывать пока не буду, так как не считаю, что у меня получилось хорошо и прочно. Думаю, для увеличения прочности я сделаю второй поручень вдоль ступеней (благо у меня с двух сторон стенка) и придумаю что-то еще. Когда получится прочно — опишу. Пока же дети, бегая и крутясь вокруг столба, разгоняясь, однозначно расшатывают всю конструкцию. Буду рад услышать совет по этому поводу.

Как построить деревянную лестницу на второй этаж – технология изготовления – схема и видео

Современные частные загородные дома растут как грибы, а вернее как сосны или даже секвойи. Сегодня не редкость дачные дома в два, а то и в три этажа. А еще есть дома с мансардой. Не говоря уже об двухуровневых квартирах. Для того, чтобы подняться наверх необходима лестниц или лифт. Последнее, это конечно, баловство, хотя имеет место быть. Мы же поговорим о том, как сделать деревянную лестницу своими силами.

Можно предположить, что это не так уж сложно, но в действительности такая работа имеет свои тонкости и требует знания дела. Ведь нужна не любая лестница, а такое сооружение, которое будет красивым, прочным и настолько безопасным, чтобы его можно было спокойно эксплуатировать достаточно долго.

Как сделать деревянную лестницу своими силами

Лестницы для загородного дома, дачи или коттеджа часто делают из дерева. Правильный выбор прочной древесины является гарантией того, что лестница простоит долго. Вместе с тем, немаловажное значение имеет экологическая составляющая.

Выбор лестницы зачастую ограничен рамками имеющегося пространства для ее устройства, и конечно же бюджета. Но, руководствоваться лучше удобством расположения и эстетическими предпочтениями. Среди существующих конструкций деревянных лестниц самыми распространенными являются маршевые и винтовые.

Винтовая деревянная лестница на второй этаж частного дома Вариант удобен когда пространство ограничено. Такую лестницу можно разместить на пяточке в 1,5 метра. Правда использовать ее можно только для перемещения наверх или вниз одного человека. Поднять что-то крупногабаритное, н-р, мебель, уже не получится.

Кроме того, деревянная винтовая лестница имеет сложную конструкцию, и ее строительство требует больше трудозатрат.

Вместе с тем, приходится учитывать множество нюансов: проверить конструкцию на прочность, в первую очередь, надежными должны быть несущие стойки.

Сложность конструкции связана с тем, что основные детали приходится рассчитывать с учетом всех особенностей конструкции.

С такой работой лучше справятся опытные специалисты. Без особых навыков и инструмента сделать своими руками трудно.

Деревянные лестницы для дома могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми, трехмаршевыми и многомаршевыми (каждая из них используется в определенных условиях, которые зависят от этажности и площади здания).

Маршевые лестницы по своей направленности подразделяются на прямые и поворотные. Могут располагаться вдоль стены или как самостоятельная конструкция посредине комнаты.

Стоит отметить, что устройство прямой лестницы предполагает наличие достаточного свободного пространства, так как занимает много места. В целом, этот тип конструкции является значительно проще в плане самостоятельной реализации по сравнению с винтовым вариантом.

Прямая маршевая деревянная лестница

Если количество ступеней более 10, лестницу рекомендуется разделить на две части, соединив их между собой промежуточной площадкой. При необходимости и экономии пространства (это зависит от особенностей помещения) от промежуточной площадки лестница может уходить вверх с поворотом, так называемая лестница с поворотными ступенями (трапециевидные ступени, которые еще называют забежными).

Лестница с поворотом на 90 градусов, называется четвертьоборотная. Полуоборотная лестница имеет угол поворота на 180 градусов.

Когда поворот составляет 360 градусов, то это уже вариант круговой или винтовой лестницы. Хотя, в принципе, это обычная маршевая лестница с забежными ступенями и поворотом на * градусов.

Поворотная маршевая лестница из дерева

В зависимости от планировки и проекта дома возможно устройство комбинированной лестничной конструкции, которая будет состоять из двух или нескольких типов лестниц. К примеру, маршевая лестница на определенном пролете дополняется винтовым элементом с опорой на тетивах или косоурах. Конечно, такая конструкция весьма сложна и требует точных расчетов.

Виды деревянных лестниц

Прежде чем выбрать ту или иную конструкцию, следует здраво оценить свои возможности. Лучше пусть будет более простая прямая лестница, но надежная и из качественных материалов, чем замысловатая винтовая или комбинированная, на постройку которой может не хватить средств или сил.

Ну и конечно, определяющее значение имеет пространство, чтобы потом не оказалось, что лестница отнимет большую половину дома.

Начните с замеров и расчетов. Нарисуйте чертеж или закажите у специалистов. Даже можно создать 3D модель будущей лестницы и наглядно увидеть расположение именно в вашей планировке.

Межэтажные деревянные лестницы — подбор комплектующих и несущих элементов

Возможно, что создаваемая лестница окажется первым вашим опытом, тогда лучшим выбором будет прямая лестница. Этот вариант прост в изготовлении, его установка и монтаж также не очень сложны, а полученный результат будет соответствовать всем основным требованиям по прочности, удобству и долговечности.

Изготовление деревянных лестниц своими руками

Изготовление лестницы из дерева своими руками возможно при наличии соответствующих инструментов, качественного пиломатериала и опыта.

  • Бруски для ступенек, толщина которых должна быть не менее 40 мм.
  • Доски приблизительно такой же ширины и размера предусмотренного проектом.
  • Балки для проступи 30-40 мм.
  • Балки для подступеней не менее 30 мм.
  • Брус для косоуров или тетивы 50х250 мм.
  • Поручни, перила и балясины можно сделать самостоятельно, но лучше купить готовые.
  • Для крепежа используются шурупы из нержавеющей стали.

На рисунках представленны чертежи деревянных лестниц

Конструктивные элементы деревянной лестницы Схема устройства деревянной лестницы на второй этаж Схема — способы крепления тетивы деревянной лестницы Схема — разметка косоура деревянной лестницы Чертеж деревянной лестницы на 2-й этаж дома Параметры деревянной лестницы

  1. Как говорилось выше, предварительно нужно продумать конструкцию, произвести расчет количества ступеней и определить размеры лестницы (ширина, длина), можно скачать в интернете готовый чертеж или же сделать простую схему самостоятельно.
  2. Стандартный марш можно построить с опорой ступеней на тетивы, которые проходят с двух ее сторон. Другой вариант крепления предполагает опору ступеней на косоуры, которые представляют собой балки, находящиеся снизу ступенек.
  3. Все ступени сначала соединяются с тетивами, затем конструкция укрепляется поддерживающими брусками, которые размещают под лестницей на равном расстоянии друг от друга. При достаточно высоком угле наклона марша необходимость в брусках отсутствует, хотя для гарантии безопасности их все же желательно установить.
  4. Низ и верх тетивы следует крепить к стенам, полу или потолку.

Крепления ступеней лестницы на косоуры

Эксплуатационные и декоративные качества деревянной лестницы, ее способность противостоять влажности и другим воздействиям, например, древесным вредителям значительно повышаются при ее обработке специальным лаком, морилкой. Такая лестница надолго не утратит своего первоначального внешнего вида и надежности.

Как сделать деревянную лестницу своими руками — видео инструкция

Дубовая лестница с резными пирилами Поворотная деревянная лестница Лестница из дерева с поворотом для загородного дома Винтовая деревянная лестница для дачи Как сделать деревянную лестницу на второй этаж

Мой Домик © 2011-2017. Всё о строительстве дома своими руками.

Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только по согласованию с администратором.

Обязательное условие – размещение активной гиперссылки на портал MoyDomik.net, видимой посетителям.

Обратите внимание, вся информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.

Как сделать деревянную приставную лестницу для дачи: пошаговый мастер-класс

Лестница в частном хозяйстве – вещь необходимая. И не только стационарная, используемая для межэтажного перемещения, но и ее мобильная версия. Переносные деревянные лестницы для дачи универсальны, они позволяют получить доступ к любому высотному объекту, будь-то чердак, крыша или ветки высоких плодовых деревьев. Самый популярный переносной вариант – это приставная лестница, которая не имеет собственной опоры. Для сохранения устойчивости ее тетивы (вертикальные балки) опирают на пол и стены (вертикальный объект) под углом 60-75°. Такая лестница есть почти в каждом дворе. У вас нет? Тогда принимаемся за работу.

При строительстве приставной лестницы самое главное — обеспечить ее надежность и прочную фиксацию при установке

Переносная лестница обладает простейшим устройством. На двух вертикальных опорах (тетивах) с шагом 25-30 см крепятся горизонтальные перекладины — ступени. Перед тем, как начинать делать приставную лестницу, задумайтесь, какая длина у нее будет. Больше – не значит лучше. Каждый дополнительный метр делает конструкцию тяжелее, что затруднит ее перемещение с места на место. В любом случае, допустимая высота конструкции – 5 м. Ширина – 35-60 см.

Особое внимание при изготовлении лестницы нужно уделить креплению перекладин на тетивах

Приставные лестницы могут быть стальными, алюминиевыми и деревянными. В домашних условиях проще использовать в качестве сырья деревянные бруски из хвойных пород деревьев (особенно рекомендована для этих целей сосна). Древесина должна быть без трещин, сучков, косослоя – иначе конструкция получиться ненадежной и может сломаться в самый неподходящий момент.

Для тетивы применяют бруски с сечением 40х50 мм. Сечение ступеней может быть несколько меньше — требование к их прочности снижено, в связи с небольшой длиной. Так оптимальные размеры брусков для ступеней в сечении составляют 35х40 мм. Более крупные бруски сделают конструкцию тяжелой, более тонкие – хрупкой. Кроме деревянных материалов при изготовлении лестницы востребованы элементы крепления: гвозди, шурупы, металлические стяжные шпильки.

Никаких сложностей в изготовлении деталей лестницы нет – главное, уметь обращаться с пилой или фрезером. Для начала из брусков сечением 40х50 мм вырезают 2 тетивы одинаковой длины.

Бруски сечением 35х40 мм режут на части по 40-60 мм – это будущие перекладины-ступени. Их количество должно обеспечить высоту шага в 25-30 см. Углы брусков закругляют рубанком, фрезером или наждачной бумагой.

Соединить перекладины с вертикальными опорами лестницы можно следующими способами.

Это самый надежный способ крепления перекладин к вертикальным тетивам, рекомендованный нормами СНиП для профессиональных строительных лестниц. Заключается он в шиповом соединении. Для этого на торцах перекладин должны быть вырезаны шипы, а на стенках опор – пазы.

Чертеж приставной лестницы: 1 — тетивы, 2 — перекладины, 3 — шип, 4 — паз (гнездо), 5 — сборка лестницы

Концы перекладин обрезают в форме прямоугольных шипов, ширина которых равна толщине тетивы. Минимальное сечение шипа 15х30 мм. Самыми надежными считаются шипы, вырезанные под наклоном к центральной оси бруска.

Косой шип крепко удерживается в гнезде тетивы

На внутренних стенках тетив вырезают гнезда-пазы, повторяющие форму шипов в перекладинах. В идеале размеры пазов должны быть на 0,2-0,3 мм меньше, чем грани шипов. Тогда крепление будет максимально плотным. Главное, не переусердствовать с несоответствием. Иначе, при попытке вставить шип в паз, тетива может лопнуть. При вырезании пазов следят, чтобы их размещение на двух противоположных тетивах было строго симметрично. Малейшее отклонение – и ступенька будет установлена неровно, под наклоном.

Далее выполняют сборку. Одну тетиву внутренней стенкой вверх укладывают на ровном основании. В ее пазы на клей поочередно вставляют шипы перекладин, забивая их киянкой. После того, как все перекладины будут стоять на своем месте, на конструкцию «одевают» вторую тетиву. Для этого, удерживая ее под небольшим углом, вставляют в первое гнездо шип первой перекладины на половину длины. Затем приспускают тетиву и направляют в гнездо следующий шип второй перекладины. Так повторяют до тех пор, пока лестница на даче своими руками не будет собрана. Перед установкой все шипы смазываются клеем.

Для надежности конструкции желательно скрепить шиповые соединения гвоздями или шурупами. Иногда применяют деревянные нагели. Их забивают в отверстия, просверленные через шиповые соединения.

В этом случае ступени набиваются поверх тетивы. Бруски-перекладины накладываются на тетивы сверху и крепятся гвоздями или шурупами.

Лестница со ступенями, наложенными поверх тетив

Часто можно встретить и такие лестницы, ступени которых вставляются в пазы, вырезанные на тетивах. Ширина пазов соответствует размерам концов перекладин. При данном виде сборки перекладины встраивают в пазы и закрепляют их гвоздями или шурупами.

Лестница, ступени которой вставлены в пазы. На схеме: 1 — тетивы, 2 — ступени, 3 — стяжные болты

Вырубленные в тетивах гнезда несколько снижают прочность всей конструкции. Необходимое дополнительное укрепление выполняется с помощью стяжных шпилек с резьбой на концах. Их количество зависит от длины лестницы. Крайние шпильки всегда располагают под нижней и верхней ступенями. Остальные устанавливают по длине тетивы с минимальным шагом 2 м. Иначе говоря, для лестницы длиной 3 м потребуется 3 шпильки (одна в середине, две по краям), а для 5-ти метровой конструкции – 4.

Теперь, когда лестница собрана, желательно немного модернизировать нижние опорные кромки. Их можно оставить такими, как есть – с ровными квадратными сечениями. Но в этом случае они не смогут полностью соприкасаться с полом, ввиду чего лестница будет неустойчивой. Для улучшения показателей надежности, опорные кромки обрезают под углом.

Чтобы уменьшить степень скольжения на нижний торец сверху набивают резиновые накладки. Если же предполагается, что лестница будет устанавливаться на грунте, на нижние опорные торцы крепят металлические шипы. Они погружаются в грунт и надежно фиксируют лестницу на месте установки.

Скошенные опорные кромки обеспечат лучшее сцепление лестницы с полом

Окрашивать лестницу масляными красками нельзя по технике безопасности, иначе ступени могут стать скользкими. Допускается нанесение на деревянные поверхности лестницы олифы в несколько слоев, а затем окраска бесцветным лаком. Такое защитное покрытие предохранит древесину от набухания, коробления при попадании атмосферных осадков. Соответственно, срок службы изделия будет увеличен и качественная приставная лестница станет вашим надежным помощником на долгие годы.

У нас давно лестницы нет, пользуемся стремянкой. Но вот посмотрел, и, наверное, надо сделать простую приставную, в хозяйстве пригодится. С шип-пазом я точно не справлюсь, инструмента подходящего нет. А простую так и делать нечего. В принципе, какая разница, как она сделана. Лишь бы устойчивая была и тебя не опрокинула. Нечего изощряться, если ты не столяр по специальности.

Казалось бы, ничего сложного сделать простую лестницу, а столько разновидностей! Сколько себя помню, у нас простая такая всю жизнь была, и не одна. Здесь она с брусками-перекладинами поверх опор рассматривается. Такую надо делать из крепкого дерева, по-крайней мере защищать от влаги и пересыхания. Без всего этого она недолго прослужит. Помню, что отец прибивал ступеньки на два гвоздя каждую сторону. До сих пор пользуемся.

Лестница с накладными ступенями по варианту 2 проста. Но обратите внимание, что на рисунке она выполнена правильно: ступени врезаны, что требуется техникой безопасности. Врезка специально показана вверху, где ступень пока не прикручена. На фотографии же мы видим опасную лестницу, от которой люди рано или поздно покалечатся. Коррозия гвоздей и гниение древесины год за годом ослабевает конструкцию.

Источники:
Деревянная лестница на косоурах
Деревянная лестница на косоурах Как часть ремонта в старом кирпичном деревенском доме, мне пришлось менять деревянные перекрытия в коридоре. Частью этой работы стала и замена старой деревянной
http://www.naturalist.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85.html
Как построить деревянную лестницу на второй этаж – технология изготовления – схема и видео
Технология изготовления деревянных лестниц на 2-й этаж. Какие бывают виды, типы и конструкции лестниц. Способы и советы самостоятельного устройства. Сборка и монтаж деревянной лестницы
http://moydomik.net/lestnica/67-kak-sdelat-derevyannuyu-lestnicu-na-vtoroy-etazh-svoimi-rukami.html
Как сделать деревянную приставную лестницу для дачи пошаговый мастер-класс
Учимся делать деревянные лестницы для дачи. Пример изготовления простейшего варианта приставной лестницы из дерева. Порядок работ, монтажные инструкции, советы
http://landscape-project.com/tech/derevyannaya-lestnica-dlya-dachi.html

COMMENTS