Изготовление гипсовых форм

Гипсовая форма своими руками или как отлить из эпоксидной смолы копию детали

Это моя первая, можно даже сказать, первая в жизни попытка сделать копию детали для конструктора из эпоксидной смолы. А так как разъёмные формочки я никогда ещё не делал, то тема скорее для ознакомления, чем инструкция к применению. В общем, имеем вот такой вот радиатор от Ашетовской модели Танка и желание сделать такую же его копию, ну или приблизительно такой же радиатор.

Чуть не забыл, проще всего наверное сделать формочку из силикона, но на его покупку уйдёт столько же средств, сколько стоит сам радиатор. А так как Алебастра у меня хоть жо. й жуй, то решил всё таки попробовать сделать из подручных материалов, ничего при этом не покупая. Так же в наличии имеется кроме алебастра, эпоксидная смола, парафин, ПВА, солидол, моторное масло, пластилин и прочий разовый инструмент. Так что если у вас нет в наличии эпоксидки или гипса, то не имеет смысла покупать их, ибо покупка готового радиатора обойдётся вам дешевле, чем возня с этими формочками. Но это относится скорее к тем, кто уже собирает модель этого танка и решил сэкономить только на одном номере.

Для начала наждачкой прошёлся по всем штырям радиатора, чтобы придать им еле заметную конусовидную форму. Так же зачистил немного боковые плоскости бачка, избавляясь таким образом от параллельных линий. Всё это для того, чтобы отлитую деталь легче было вытащить из гипсовой формы. В общем грубо говоря, смысл в том, чтобы из квадрата сделать яйцо, ибо эта форма самая идеальная для извлечения её из жёсткой гипсовой формы.

Нарезал и пластика полосок, из которых потом собрал ванночку с помощью пластилина.

Чтобы деталь не утонула в случае чего, бросил на дно ванны огрызок пластика подходящей высоты. Сам радиатор воткнул плоскими штырями в пластилиновую стенку.

Слегка смазал радиатор машинным маслом и установил его в ванночку, саму ванночку не смазывал, так как она из тонкого и гибкого пластика, к тому же она и так жирная от пластилина. После чего намешал алебастра, воды лил побольше, чтобы смесь можно было заливать а не накладывать.

Из за того что деталь погружается сверху и нет возможности выгнать из под неё все воздушные пузыри, то эта половинка скорее всего пойдёт у меня на выброс. Радиатор оказался хорошим поплавком, поэтому придавил его грузом, хорошо что на дно положил тот огрызок пластика.

Здесь видно ошибку которую я не углядел вначале, впадина заливной горловины осталась открытой, что в последствии помешало нормально вытащить деталь из верхней гипсовой половинки. Мне бы в этот момент залипить пластилином эту впадину (на конус к верху), тогда приключений было бы меньше.

Что хорошо в гипсе, так это то, что он быстро схватывается, буквально через 5 минут. Для верности выждал 20 минут, после чего сверлом выбрал замки в гипсовой половинке.

Затем ещё влажный гипс смазал солидолом а деталь машинным маслом ибо солидол густой и испортил бы рисунок радиаторной решётки в гипсе.

Вот это уже ответственный момент, эту половинку нужно залить очень тщательно, так как именно на дне гипсовой смеси получаются очень чёткие отпечатки. Ну а секрет прост, при заливке, нужно кисточкой распределять смесь по всем углам и впадинам, тем самым выгоняя воздушные пузыри. Алебастр разводим пожиже ибо при заливке нижняя половинка начнёт быстро отбирать у смеси воду и та в свою очередь будет густеть.

Через полчаса разобрал ванночку.

Скальпелем зачистил и подготовил торец гипсового куба для последней половинки. Гипс легко обрабатывается пока он влажный и не окончательно затвердел, к тому же нет пыли.

Насверлил канавок для замков.

Смазал маслом торец блока, возвёл опалубку из того же пластика и залил гипс.

Через двадцать минут разобрал опалубку, положил блок на батарею и забыл про него на ночь.

Уж сколько солидолу мазал, но гипс всё равно впитал его в себя, поэтому так просто не получилось разъединить формочки. Пришлось немного применить грубой силы, постукивая резиновыми ручками пасатижей по торцу блока. Как и предполагал, нижняя форма оказалась совсем убогой, одни раковины и никакой детализации.

А вот верхняя получилась очень даже ничего.

Переделал на форме впадину заливной горловины (чтобы она была на одной половинке а не да двух), после чего пересобрал опалубку и перезалил бракованную половинку гипсовой формочки.

Результат получился в разы лучше, но всё равно не идеал, есть микро-раковины, то ли я халтурил при разравнивании смеси кисточкой, то ли эти пузыри притянулись к радиатору из самой смеси. Скорее всего я схалтурил при разравнивании гипса кистью ибо торопился.

Ну а дальше посыпались сюрпризы, оказалось что эпоксидная смола прекрасно впитывается гипсом. Попробовал пропитать гипс в углу парафином, затем налить эпоксидной смолы. Не помогло, смола начала впитываться вслед за парафином.

Методом проб выяснил что закрыть поры гипса можно клеем ПВА, разбавив его водой, чтобы он не сильно портил детализацию формы. Здесь на фото блок покрыт по краям клеем ПВА, потом смазан машинным маслом и уже поверх него налиты капли эпоксидки. По середине нет никакой защиты, поэтому хорошо видно что эпоксидка впитывается в гипс.

Очередной сюрприз, после застывания смолы, капли эпоксидки оторвались вместе с клеем ПВА, куда делось масло, для меня осталось загадкой.

Очередным экспериментом выяснил что если покрыть ПВА парафином, то капельки эпоксидной смолы очень легко отделяются от формы.

В итоге после стольких вые. ов, что то начал склоняться в сторону покупки журнала с этим радиатором. Но продолжать возню с литьём заставила будущая куча номеров со снарядами. В общем покрыл формочки разбавленным ПВА (разбавлял его до состояния похожего на молоко), затем забросил формы на батарею сохнуть. В результате формочки приобрели характерный блеск.

Растопил парафин, одновременно прогревая формы.

Смазал формы парафином. Главное хорошенько прогреть формы, чтобы воск не застывал на гипсе, а наносился тонким слоем.

Чтобы не изводить понапрасну эпоксидную смолу, нарезал хлама от литника.

Опять смазал формочки, стянул их резинками, залил немного смолы и кисточкой разогнал её по всем углам.

Затем засыпал бой, притопил его немного. Нанёс немного эпоксидной смолы в продольные канавки торцевой крышки.

Перемотал всё это дело резинками. Спустя какое то время эпоксидка начала просачиваться сквозь швы, залипил их пластилином. Опасаясь что выздушные пузыри соберутся где нибудь у одного края, решил ускорить процесс схватывания эпоксидной смолы. Начал прогревать блок на свечном огне, одновременно вращая его в руках. Хватило меня на 10 минут, после чего забросил этот блок на х. й (батарею) и уже на батарее просто периодически переворачивал его первые несколько часов.

На следующий день снял резинки с блока, с наивной надеждой что половинки формы развалятся прямо в руках и из них выпадет радиатор заводского качества. Счаззз, блок превратился в монолит, около получаса я как мартышка постукивал по блоку, пытаясь отколоть хоть что нибудь. Зная что двухкомпонентники не любят нагрева и становятся пластичны, бросил его на огонь. Вот это сразу принесло результат, половинки развалились практически без моей помощи.

Глядя на просвет, почему то вспомнился фильм Парк юрского, с комарами в янтарях. Надо было таракана закатать в эпоксидку, для истории.

В общем слои ПВА и парафина сделали своё дело, деталь потеряла немного в детализации. Скорее всего есть какая нибудь химия ввиде спреев или масел, а уж с силиконом наверное вообще геморроя меньше, но я действовал по принципу, если в магазин, то за готовым радиатором, поэтому лепил из того что есть. В любом случае, для меня это был эксперимент, так сказать, набирался опыта перед клонированием боекомплекта.

Добавил тему про отливку снарядов в силиконовую форму, правда результаты не сильно впечатлили. Поэтому сделал ещё одну разборную форму, на этот раз из смолы и уже в ней отлил боекомплект для танка Тигр.

Так же советую присмотреться вот к таким формам из желатина ( ссыль 1, ссыль 2 ), так как с недавних пор использую именно его, для быстрого формирования формочек и отливки разнообразной мелочёвки из смолы.

Изготовление гипсовой формы для литья

Куклы и игрушки > Куклы

Время работы

Этот мастер-класс для тех, кто хочет снять форму с модели, но не знает, как.

Для работы вам понадобится:

  • мастер модель, с которой будет сниматься форма;
  • пластилин скульптурный или глина для лепки (я использую глину);
  • инструменты для моделирования, можно один;
  • гипс или алебастр около 2-х кг.;
  • стакан или посуда для смешивания гипса с водой;
  • палка или шпатель для размешивания гипса;
  • бортики для создания ящика (у меня из плитки);
  • скалка или валик для разравнивания поверхности из глины;
  • нож канцелярский со сменными лезвиями;
  • ложка для засыпания гипса;
  • мыльный раствор;
  • кисть мягкая среднего размера для мыла;
  • вода;
  • линейка-угол.

Начнем с разметки размера формы. Я на кафельной плитке нарисовала ровный прямоугольник гелевой ручкой, можно маркером, с углами по 90 градусов. Сверху на плитку положила плотную полиэтиленовую пленку, чтобы контур не стерся. По контуру заполнила глиной. Для выравнивания поверхности использовала скалку. Углы выравнивала с помощью угольника. Высота глины должна быть по высоте модели до метки которая будет погружаться в глину, можно больше. Вот, что у меня получилось на этом этапе.

Далее важно выравнивать стороны глиненного куска под углам 90 градусов. Это нужно для того, чтобы бортики встали ровно под углом 90 градусов. Прикладывая модель на поверхность из глины, обводим по контуру модели на поверхности глины. Убираем модель и удаляем лишнюю глину в центре по разметке.

С помощью угла выравниваем углы, стави бортики.

Замуровываем на модель по разметке на модели.

Стави бортики под углом 90 градусов. Все щели с низу и с боко замазываем глиной. Перед заливкой гипса ВАЖНО! намазать всю поверхность смазкой (использую мыльный раствор — лучший разделитель). Заливаем гипсом выше 2-х см высшей точки модели.

После затвердевания первой части около часа, убираем бортики, обрабатываем первую часть с помощью ножа, выравниваем поверхность. Инструментом для моделирования прорезаем замки в форме.

Теперь можно начать делать вторую часть. Делаем бортик из глины. Можно использовать только три бортика из керамики. Ставим бортики с трех сторон. Облепляе глиной все щели. Обязательно нужно слепить литник, куда будет заливаться раствор для отливки.

Смазываем разделителем и заливаем гипс. У моей модели в шее вставлен шарик из гипса с отверстием для отливки. В нем заранее сделаны замки, чтобы он не смещался в форме. Шарик сделан по форме подходящего шара.

После затвердевания также все убираем бортики и глину. Орабатываем вторую часть также, как первую.

Таким же методом делаем третью, последнюю часть.

Все части обрабатыват ножом, срезая грани. Вот, в принципе, и все.

Если вам понравился мастер-класс или вы интересуетесь моим творчеством добавляйтесь в ленте новостей.

Ключевые слова

Огромное вАМ СПАСИБО , За ТАКОЙ ПОДРОБНЫЙ мк ! Для меня эта тема очень актуальна Была бы рада узнать еще, как вы делаете формы рук и ступней! Как делить руку, что бы отливка пальцев не деформировалась при снятии формы Спасибо еще раз, Вам Елизавета!

Руки и ступни обычно делают из трех частей. Я нашла в интернете как их делать. Посмотрите вот здесь http://doll-art-bjd.livejournal.com/150525.html 

Большое спасибо! Информация очень актуальна для меня, и вовремя)) Я бы еще добавила небольшой пункт по технике безопасности, но МК блестящий.

В опубликованный МК уже не добавить. Я использую только очки для защиты глаз , когда лью гипс.

не знаю зачем, но в избранное))

Хочу попытаться сделать такую куклу)

Из какого материала сделана сама голова?

Спасибо за чудесный мастер-класс! А подскажите, Елизавета, можно и из двух частей делать, или тут какая-то хитрость?

Необходимо подтвердить email

Вы сможете комментировать тему когда она будет опубликована

Извините, тема закрыта. Вы не можете оставить комментарий

Длина введенного текста слишком велика

Создание тем и комментариев временно ограничено. Мы сможете принять активное участие в жизни Журнала Ярмарки Мастеров через 2 дня с момента регистрации.

Вы комментируете эту тему очень активно. Сделайте паузу и попробуйте позже 🙂

Комментарий удален!

Подписка успешно активирована

Мы отправили Вам письмо.

Активируйте подписку через него

Ярмарка Мастеров и livemaster являются зарегистрированными товарными знаками.

Изготовление гипсовых форм

Основное отличие нового представителя комплекса ‘ОСА’ от хорошо известного пистолета ПБ-4 заключается в применении новых патронов 18х70 с удлиненной на 25 мм гильзой.

Самое популярное оружие самообороны — пистолет «Макарыч»

Револьвер «Шершень»-идеальное оружие самозащиты изящных женщин

Огнестрельные резинострелы «Викинг», «Эскорт»

«Оса» — самое эффективное травматическое оружие самообороны

стреляет резиновыми снарядами

Внешне ‘Стражник’ выглядит очень и очень привлекательно

Травматический пистолет MP-471 .Дульная энергия до 100 Дж

Пистолеты «Оса» «четвертого поколения»- ПБ-4-1МЛ и двухзарядная «Оса-Эгида»

Револьвер РАТник смело можно поставить на 2-е место по степени травматического эффекта в рейтинге резинострелов

Пистолет ПСТ «Капрал» под патрон травматического действия

Револьвер-резинострел «АГЕНТ».Ствол из нержавеющей стали.Патронники барабана хромированные.

«Лидер» (резинострел на базе ТТ).Те же 38 стандартных джоулей. Заявленные 80 Дж — это по 40 Дж каждого шарика

Пистолеты «Оса» «четвертого поколения»- ПБ-4-1МЛ и двухзарядная «Оса-Эгида»

«Оса» с дульной энергией 105 Дж ,дробовым и бронебойным патронами

Пистолет ИЖ-78-9Т (на «оружейном» сленге его порой называют «ПСМыч»)

НОВИНКА! РЕВОЛЬВЕР БЕССТВОЛЬНЫЙ ММРТ-2 «ОВОД» .380 МЕ GUM

Супер-новый резиностельный револьвер Айсберг-207 с возможностью стрельбы резиновой пулей

Шокирующие фотографии резинострелов,пришедших в негодность при выстреле (развалившиеся Reck mod.60,Иж-79-9Т «Макарыч» с «давленными» выступами. Разрыв ствола при выстреле.Иж-79-9Т с «вваренными» выступами -некачественная вварка и выступ просто завернуло)

Права на ретранслированные материалы принадлежат первоисточникам.

Гипсовая форма своими руками или как отлить из эпоксидной смолы копию детали
Гипсовая форма своими руками или как отлить из эпоксидной смолы копию детали Это моя первая, можно даже сказать, первая в жизни попытка сделать копию детали для конструктора из эпоксидной смолы.
http://www.mihaniko.ru/Index/Gipsovaya_forma.html
Изготовление гипсовой формы для литья
Этот мастер-класс для тех, кто хочет снять форму с модели, но не знает, как. Для работы вам понадобится: мастер модель, с которой будет сниматься форма; пластилин скульптурный или глина для лепки (я использую глину); инструменты для моделирования, можно один; гипс или алебастр около 2-х кг.; стакан или посуда для смешивания гипса с водой; палка или шпатель для размешивания гипса; бортики для…
http://www.livemaster.ru/topic/1306465-izgotovlenie-gipsovoj-formy-dlya-litya
Изготовление гипсовых форм
изготовление гипсовых форм Основное отличие нового представителя комплекса ‘ОСА’ от хорошо известного пистолета ПБ-4 заключается в применении новых патронов 18х70 с
http://igris-k.sitecity.ru/ltext_1112155910.phtml?p_ident=ltext_1112155910.p_1706143608

COMMENTS