Как сделать колонку

Как сделать колонку

Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие:

  • Частота основного резонанса: 80 (100) Гц;

2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса — заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает «сквозняк» или «дует».

Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.

Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50

3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50

4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка — Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60

Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным.

Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:

Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.

Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:

Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.

Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный — тем лучше и безопасней, ножки у микросхем — усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся — обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон.

Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.

Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.

Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018.

Как сделать колонку своими руками.

Здравствуйте, уважаемые радиолюбители, гости сайта. Представляю вашему вниманию статью о том, как изготавливается колонка для телефона своими руками. Здесь описан простейший вариант, в котором используется минимум деталей и сохраняется хорошее качество звука. К этой колонке можно подключить телефон, mp3-плеер, ноутбук и т.д.

На рисунке слева изображена стр. схема усилителя низкой (звуковой) частоты УНЧ, выполненного на 2-х канальной, стереофонической микросхеме TDA7050, включенной по мостовой схеме, т.е. выходной сигнал снимается одним динамиком с 2-х каналов одновременно, отсюда и повышенная выходная мощность усилителя. Принципиальная эл. схема усилителя доступна при скачивании бесплатного видеоурока.

Основной особенностью используемой микросхемы является экономичность и низковольтное питание, минимальное, обратите внимание, 1.6В; максимальное — 6В, т.е. одного телефонного аккумулятора на 3.7В более чем достаточно (вместо целого пакета аж из 3-х штук в случае с TDA2003 и ей подобных, где Uпит — 12В. А заряжать как? Каждый по очереди или собирать зарядное устройство на 12В).

Совсем другое дело — подключил колоночку к телефону, с которого был снят аккумулятор, и пусть заряжается, а на дисплее всегда виден уровень заряда батареи!

Схема спаяна навесным монтажом — самым простым и быстрым способом без изготовления печатной платы. Но есть и минус, снижающий надежность работы устройства, а именно, если на 6 и 7 ножки МС припаевается по одному проводу от динамика (см. схему), то на 4 или 5 ножку паяются несколько проводов плюс экран сигнального провода. В этом и сложность: припаеваете очередной — отпаевается предыдущий. Если собрать провода в скрутку и паять к одной ножке, то возможно замыкание на соседние. К тому же из-за толщины скрутки тонкая ножка МС не выдерживает жесткости скрутки и при малейшем наклоне гнется, в итоге — возможно замыкание. Как этого избежать, смотрите здесь. В видеоуроке показано, в какой последовательности вести сборку. Вообще идеальный вариант — это паять к каждой ножке МС по одному проводу.

Используемая в конструкции микросхема TDA7050 (в корпусе DIP-8) не требует установки на теплоотвод, это очень важно для портативной колонки. Ведь теплоотвод довольно крупная деталь, а место в корпусе ограничено. Да и крепить его как-то придётся.

Несколько слов о мощности. Даже средней громкости вполне достаточно для индивидуального прослушивания, а если включить колонку на всю громкость, то музыка и слова песен разборчиво слышны на улице в радиусе 8-10 метров даже в ветреную погоду, см. видео. Оцените работу колонки в полевых условиях, её громкость, качество звучания, удобство эксплуатации, портативность. Это особенно актуально для ребят, увлекающихся спортом, любителей вело-прогулок и активного отдыха.

Микросхема (МС) выпускается и в более компактном виде: тип корпуса SOP-8. Ключом, относительно которого ведётся отсчёт ножек, является точка на корпусе около 1-го вывода или снятая фаска вдоль одной из сторон. Если хорошо присмотреться, то её можно увидеть. Работать с МС в таком исполнении очень сложно из-за ее малых размеров. Нагрузка на зрение довольно чувствительна, а также необходим опыт и точные движения паяльника. Начинающим радиолюбителям очень не советую использовать МС в корпусе SOP-8, к тому же она ощутимо грелась при работе — пришлось изготовить теплоотвод из алюминиевой гильзы от электролитического конденсатора и приклеить каплей клея к МС. Фото выложены с целью проинформировать вас, что такой вариант тоже возможен. Повторять не стоит. Лишние трудности ни к чему.

Динамик — малогабаритный, сопротивление катушки или импеданс 8 Ом, 1Вт, 1ГДШ-9; 8 Ом, 2Вт, 0.5ГДШ-2; 8 Ом, 3Вт, 1ГДШ-6; широкополосный 8 Ом, 3Вт, 3ГДШ-7 или китайский аналог 8 Ом, 3Вт, YD103-04; в крайнем случае прямоугольную 4 Ом, 3Вт с компьютерных колонок Genius. Именно динамик определяет размеры будущей колонки, она должна быть компактной, лёгкой, удобной в эксплуатации, просто крепиться на поясе или ремне.

Корпус лучше всего изготовить своими руками. Я решил сделать его из фанеры толщиной 3 мм и покрыть лаком. При изготовлении корпуса использовал настольный деревообрабатывающий станок. Мини-циркулярка. Спаять можно что угодно и как угодно, но вот законченый вид конструкции придаёт всё-таки эстетичный корпус, детали которого изготовлены на станке, а не вручную лобзиком или ножовкой. Хотя. можно и вручную для начала.

Резистор — R1 регулировочный. Применяется для изменения громкости и отключения источника питания. Желательно использовать малогабаритные резисторы, типа СПЗ-3 или СПЗ-4вМ от 10кОм до 47кОм. СПЗ-3 с выключателем (одна пара контактов) требует установки на плату. Трудоёмко, но оно того стоит: на плате можно разместить входной разделительный конденсатор С1, миниразъём для подключения аккумулятора, сглаживающий конденсатор питания, детали фильтра НЧ, ограничительный резистор светодиода, саму микросхему УНЧ и т.д. Со временем, как правило, возникает желание усовершенствовать и дополнить конструкцию новыми возможностями. Резисторы типа СПЗ-4вМ с выключателем (две пары контактов) и крепятся при помощи гайки, в отверстие корпуса. Это намного проще. Однако габаритные размеры больше, а ручка будет выступать за пределы колонки. Можно обойтись и без регулировочного резистора, громкость тогда придется изменять в mp3-плеере или в телефоне.

По поводу аккумулятора, отмечу следующее: подойдёт практически от любого старенького мобильного телефона. Я использовал MOTOROLA C350, он же является и зарядным устройством после незначительной доработки.

Ёмкость аккумулятора 800 мА/час (чем выше этот показатель, тем дольше время работы усилителя). На один заряд колонки приходится 3-4 заряда mp3-плеера данной модели.

Подключается аккумулятор при помощи микро-разъема. Изготовить его можно самостоятельно. Получается на редкость прочное, надежное миниатюрное соединение. Изготавливается из составных частей широко распространенных разъемов. Особенностью является то, что внешне разъемное соединение выглядит, как цельный провод практически без утолщений. Термоусадочная трубка дополнительно сдавливает контакты (один в другом). Чтобы разомкнуть, приходится прикладывать усилие. Посмотреть принцип работы разъемов можно здесь. В видеоуроке показано их применение при подключении динамика и аккумулятора. Такие разъемы можно с успехом использовать в любой радиоэлектронной аппаратуре.

Скачав видеоурок Вы узнаете, в какой последовательности вести сборку УНЧ, каким инструментом лучше воспользоваться, сможете наглядно увидеть технику выполнения работ. Повторив вместе со мной всю последовательность действий, сэкономите драгоценное время и быстро добьетесь желаемого. Творческих Вам успехов. И всем удачи.

Как сделать колонку
как сделать колонку Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю
http://amplif.ru/publ/pro_usiliteli/kak_sdelat_kolonku_svoimi_rukami/4-1-0-209
Как сделать колонку своими руками
Страница рассказывает о том, как сделать колонку для телефона в домашних условиях. Простейший вариант, минимум деталей, хорошее качество, 100% — сделаешь. Фото и видео. 2011 г.
http://akak-ich.ru/elec-colon.php

COMMENTS