Окна в замоскворечье

Замоскворечье

Я полюбила Замоскворечье с самого детства. Здесь была булочная с вкуснейшими абрикосовыми булками, здесь находился известный в округе Центр досуга и творчества для детей, тут до сих пор расположена точка притяжения всех столичных гостей — Третьяковская галерея. Уже потом, годы спустя, я узнала про барные переулки Китай-города, питерские дворики на Солянке и красивые улицы вблизи Тверской, наполненные музеями и театрами. Замоскворечье находится всего в 2 километрах от сердца города, Кремля. Удивительным и даже магическим образом оно сумело не растерять своего очарования, которое появилось здесь еще в XIV веке, когда район за Москвой-рекой начали заселять люди.

Эти территории, к югу от Кремля, были заболоченными и неухоженными. Об этом до сих пор напоминают «топографические» названия района — Болотная площадь, например (сейчас она официально не относится к Замоскворечью, но тем не менее нельзя отвергать этой связи).

В XII веке сюда потянулись ремесленники, мелкие торговцы, стрельцы, садовники. Память об их жизни в Замоскворечье (которое изначально называлось Заречье) хранят такие места, как Садовническая набережная, Стремянный переулок, Кожевническая улица. В Толмачевском переулке жили толмачи — так раньше называли переводчиков. Довольно быстро эти простые, далекие от власти люди, превратили район в цветущее и полное жизни место. Здесь было много маленьких усадеб, церквей, мастерских. К счастью, некоторые из них в том или ином виде дошли до наших дней.

По картинам художников того времени можно легко составить мнение о том, как выглядела Москва в середине XIX века. Вот такими, например, были берега Москвы-реки.

Нельзя не отметить еще одну важную функцию Заречья в далекие 1200-е годы. Именно по здешним дорогам везли дань в Золотую Орду. Как напоминание об этом нам достались улицы Большая и Малая Ордынка. Но вообще «ордынцами» называли перевозчиков дани. Помимо русских людей, в Заречье селились и люди пришлые, из Орды. Так появилась улица Татарская. Еще одна версия возникновения названия этой улицы гласит, что раньше тут была Татарская слобода, где жили казанские торговцы.

В конце XVI века в Замоскворечье построили первое земляное укрепление: оно защищало южные границы Москвы. Здесь же появилось первое регулярное стрелецкое войско. Это было необходимо, потому что южные чертоги города были самыми опасными: враги обычно приходили в Москву именно с этой стороны. В 1812 году в результате нашествия армии Наполеона больше половины деревянных построек района сгорело.

В XX веке, с приходом советской власти, было разрушено множество церквей. Например, церковь Святой Параскевы, которую снесли в 1934 году.

Прелестные особнячки превратили в коммунальные квартиры. В 1970-е годы власти захотели изменить облик Замоскворечья и создать здесь промышленный квартал. В соответствии с этим планом тут появилось гигантское здание Министерства атомной энергетики и промышленности СССР (сейчас больше известное как «Росатом»).

Примерно в те же годы главные улицы Замоскворечья (Большую Полянку, Новокузнецкую, Пятницкую) власти объявили заповедными территориями. Возможно, это спасло район от хаотичной застройки и сноса уцелевших старинных построек.

Основные достопримечательности Замоскворечья — это храмы, музеи и дома известных русских литераторов. Приятным дополнением к известным местам служит непередаваемая атмосфера района: невысокие постройки (насколько это возможно в XXI веке), обилие зелени, маленькие купеческие усадьбы. Я люблю бродить по Озерковской и Овчинниковской набережным: оттуда открывается прекрасный вид на канал и индустриальные кварталы. Хороши и тихие переулки Замоскворечья: например, Руновский и другие (безымянные) ответвления от Большой Татарской. С наступлением весны они становятся еще краше, а близость воды добавляет району какого-то дачно-городского шика. Я расскажу о самых популярных местах, пропустить которые во время прогулки по Замоскворечью никак нельзя.

Третьяковская галерея, или просто Третьяковка (Лаврушинский переулок, 10)

Один из известнейших художественных музеев России. Здесь хранится одна из крупнейших в мире коллекций русского изобразительного искусства. Основал галерею в XIX веке здешний меценат и купец Павел Третьяков. Одной из первых картин собрания стала «Стычка с финляндскими контрабандистами» кисти Василия Худякова.

Во время Великой Отечественной войны картины и другие экспонаты Галереи были эвакуированы в Новосибирск. С 1986 по 1995 год Третьяковская галерея закрывалась на реставрацию. Сейчас на Кадашевской набережной идет строительство новых зданий музейного комплекса. Работы обещают завершить в 2018 году. Однако историческое здание Третьяковки (с бюстом основателя перед входом), конечно, останется.

В галерее регулярно проходят выставки мировой значимости (например, недавно привозили чудесные собрания картин Серова, Айвазовского, музеев Ватикана). Мой любимый зал в Третьяковской галерее — тот, где хранятся картины Врубеля. Важно: галерея располагает вторым зданием на Крымском валу, 10. Часть интересных выставок проходит там. Не перепутайте.

Как добраться: проще всего идти от станции метро «Третьяковская». Музей открыт ежедневно, кроме понедельника. Во вторник, среду, воскресенье — с 10 до 18 часов (кассы и вход до 17), в четверг, пятницу, субботу — с 10:00 до 21:00 (кассы и вход до 20:00). Входной билет для взрослых — 500 рублей. Молодежь до 18 лет проходит бесплатно.

Это пышное здание в стиле барокко — самый большой храм Замоскворечья. Он построен на средства местного купца Кузьмы Матвеева. Первое письменное упоминание о храме датируется 1612 годом. В районе очень редко возводили такие большие помпезные храмы.

В советские годы в церкви хранились книги из фонда Государственной библиотеки имени Ленина. Только в 2008 году были вывезены последние книги, и храм, наконец, передали православной общине.

Услышав впервые полное название церкви, я недоумевала: почему православный храм носит имя Папы Римского? Оказывается, что церковь названа в честь Святого Климента неспроста: именно он был первым почитаемым святым на Руси после ее Крещения. Климент, родившийся настоящим римлянином, вследствие различных перипетий был изгнан в Крым. Там он работал на Инкерманских каменоломнях, а со временем создал большую православную общину в Херсонесе.

Как добраться: дойти до церкви удобнее всего от станции метро «Третьяковская»: храм находится в 200 метрах от нее. Сейчас он открыт для посещения ежедневно в 8:30 до 19:30. Регулярно проводятся богослужения и литургии. Вход свободный.

Красная церковь, она же церковь Григория Неокесарийского (ул. Большая Полянка, 29А)

Одна из самых красивых и нарядных церквей Замоскворечья. Примечательна тем, что здесь крестили будущего императора Российской Империи Петра Первого.

Построенная в XV веке, церковь поначалу была деревянной. В XVII веке ее перестроили в каменную. Архитекторами были люди с запоминающимися именами: Карп Губа и Иван Кузнечик. Стены расписывал знаменитый тогда иконописец Симон Ушаков.

В Советские годы колокольню церкви хотели снести, так как она мешала расширению пешеходного тротуара. Однако горожане отстояли постройку, и власти ограничились тем, что пробили в колокольне арку. Сейчас это своеобразная «фишка» церкви.

Как добраться: Добраться сюда проще всего от станции метро «Полянка»: при выходе из метро вы сразу же увидите храм на противоположной стороне улицы. Открыт ежедневно с 9:00 до 20:00.

В этом доме родился известный драматург, произведения которого мы начинаем читать еще в школе. Изначально дом принадлежал дьякону близлежащей церкви, а отец Островского арендовал часть первого этажа здания. В экспозиции музея представлены личные вещи драматурга, документы и рукописные работы. Место понравится любителям русского театра, в развитие которого Александр Николаевич внес огромный вклад. Сейчас музей является филиалом Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, о котором я расскажу ниже.

Как добраться: Выйдя со станции «Третьяковская» и повернув направо за метро, через 200 метров по левой стороне вы увидите здание музея. Он открыт по средам и четвергам с 13:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 12 до 19 часов. Последняя пятница месяца — санитарный день. Входной билет стоит 300 рублей.

Кто бы мог подумать, что, свернув с сероватой улицы Большая Ордынка в ворота с небольшой калиточкой, можно оказаться в райском саду? Марфо-Мариинская обитель обязана своим возникновением великой княгиней Елизавете Романовой, которая в 1909 году после гибели мужа продала все свои драгоценности и купила на вырученные деньги огромную усадьбу с прекрасным садом. В обители были больница, аптека, библиотека, столовая, приют для детей — и все это было бесплатным.

Главной доминантой монастыря является белоснежный Покровский храм, построенный в новгородском стиле. Он очень лаконичный и простой, в нем нет ничего лишнего. Монастырь открылся только в 2009 году после масштабной реставрации. Сейчас он является действующим женским ставропигиальным монастырем. Открыт для посетителей ежедневно с 7 утра до 8 вечера. Добираться проще всего от станции метро «Третьяковская» или «Полянка».

Любопытный факт: в повести Ивана Бунина «Чистый понедельник» описывается Марфо-Мариинская обитель: главная героиня, красивая девушка, живущая напротив Кремля, уходит туда в Прощеное воскресенье. Почему? Узнаете, прочитав этот рассказ.

Театральный музей Алексея Бахрушина (ул. Бахрушина, 31/12)

Этот уникальный музей понравится даже людям, далеким от театра. Он был основан 1894 году московским промышленником, меценатом и благотворителем Алексеем Бахрушиным. В его бывшем доме, красивом здании в готическом стиле, сейчас и расположен театральный музей.

Считается, что это крупнейший театральный музей в мире. Его коллекция насчитывает — только вдумайтесь! — полтора миллиона экспонатов.

Алексей Александрович любил красивую жизнь. Во время своих заграничных путешествий он всегда посещал антикварные магазины, где находил ценные экспонаты для своего будущего музея. В числе любопытных вещей — рукописи Грибоедова, Шаляпина, Немировича-Данченко, золоченые театральные шлемы, дамские туфельки XVIII века, платья великих актрис, макеты различных театров.

Музей открыт для посетителей по вторникам, субботам и воскресеньям с 12 до 19 часов (касса до 18:30) и по средам и четвергам с 13 до 21 (касса до 20:30). Понедельник — выходной. Стоимость входного билета — 300 рублей. Льготный билет — 150 рублей. Добраться проще всего от станции метро «Павелецкая».

  • Бар-буфет «Николай» (ул. Пятницкая, 53). Сетевое заведение с лучшими пирогами в городе. В меню различные вариации пирогов с уткой и яблоками, курицей и черносливом, форелью и шпинатом. Несравненный хит — настоящий курник (это сложный пирог с курицей, рисом и зеленью, приготовленный по старинному рецепту; его в своей кулинарной книге описывала еще Елена Молоховец). Кусок пирога стоит адекватно: от 120 до 200 рублей. Мой личный хит — брусничный пирог и чай по-мароккански. Заведение работает ежедневно с 9:00 до 23:00.
  • Faq-кафе (ул. Большая Полянка, 65/74). Это место было знакомо столичным хипстерам в начале 2000-х. Тогда кафе располагалось в Газетном переулке, но несколько лет спустя переехало на Полянку. Подвальное помещение с кальяном, неплохим меню и вкусными коктейлями. Шесть залов позволяют проводить здесь концерты, стендапы и творческие вечера без ущерба для посетителей, которые жаждут тишины и спокойствия. Относительная близость Института телевидения и радиовещания добавляет этому месту атмосферу спонтанности и взбалмошной легкости. Фирменные сэндвичи стоят по 300–400 рублей. Мой личный фаворит — крем-суп из чечевицы (240 рублей). С понедельника по четверг кафе открыто с 12:00 до полуночи, в пятницу и субботу — до 2:00, в воскресенье снова до 00:00.
  • «Квартира 44» (ул. Малая Ордынка, 24/41). Приятное место, где хорошо отмечать нешумные дни рождения или создавать иллюзию загородного обеда. Несомненное преимущество заведения — это внутренний двор с большим деревом и двумя кошками, которые живут здесь же, в «Квартире». Когда сидишь на стуле, утопающем металлическими ножками в щебне, и смотришь на широкий балкон соседнего здания, возникает ощущение Одессы (по крайней мере, так происходит у меня). Из меню хорош омлет со сливками и тигровыми креветками (450 рублей), брускетта с бакинскими томатами (220 рублей), крем-суп из тыквы с кокосовым молоком (250 рублей). В кафе проводятся небольшие концерты и квартирники — на то оно и зовется квартирой. На втором этаже царит приятный полумрак и расставлены какие-то старинные абажуры. Режим работы у заведения такой же, что и у предыдущего места: с понедельника по четверг работают с 12 до полуночи, в пятницу и субботу – до 2 ночи, в воскресенье снова до полуночи.

Если вы находитесь в Москве проездом, но горите желанием побывать в Замоскворечье (что очень правильно, потому что здесь вы прочувствуете истинный дух столицы намного ярче, чем на Красной площади), следуйте по моему маршруту. Благодаря ему вы увидите все самое основное и даже немного больше.

Надеюсь, прогулка по Замоскворечью оставила у вас в душе самые теплые чувства. Сегодня мы посетили только наиболее значимые места района, а это значит, что сюда стоит вернуться еще не раз, чтобы лучше понять дух старой купеческой Москвы.

По дороге в Золотую орду. Почему Замоскворечье облюбовали татары?

770 лет назад Батый казнил князя Михаила и его верного боярина. Мужчины отказались пройти в Орде языческий обряд — очиститься прохождением между двух огней. В память о них до сих пор стоит в татарской слободе Москвы храм.

Что ещё ждёт нас в Замоскворечье, где в XIV в. и возникла Татарская слобода?

Населяли её выходцы из Золотой Орды и поволжских княжеств. Но это не значит, что жили здесь только татары. В Замоскворечье селились и русские, и представители других этносов. При этом все прекрасно уживались друг с другом. Этим всегда отличался наш город — в Москве никогда не было компактного проживания определённых народов, потому и не появилось никаких гетто, как в разных мегаполисах мира и европейских столицах. Гид и москвовед Александр Некрасов, с которым мы и прогулялись по Замоскворечью, считает, что татары также жили вблизи Мясницкой и Трубной улиц.

А почему слобода возникла именно в Замоскворечье? Это объясняется просто. Здесь проходил тракт, ведущий в Золотую Орду. Отсюда и название улицы Большая Ордынка. Толмачи (переводчики, обычно устной речи) селились в этом месте, чтобы обслуживать ордынское посольство.

Кстати, на Большой Ордынке, д. 18, (1) до сих пор стоит доходный дом, построенный русским архитектором Петром Ушаковым. В начале своей карь­еры зодчий служил при Николаевской железной дороге, а в 1901-м стал архитектором Попечительского московского комитета о бедных. Возможно, поэтому среди его работ — монастырское подворье на Б. Ордынке, д. 29, (2) глазная лечебница им. Гельмгольца, ризница храма во имя Воскресения Словущего при Ваганьковском погосте, где и похоронен архитектор.

В бывшем же доходном доме (кстати, по проектам Ушакова их в Москве возведено ещё 5) в настоящее время располагается Посольство Бахрейна. Вообще, большинство посольств в Москве размещается в особняках. Так повелось ещё при советской власти: большевики выбирали для иностранных дипмиссий достойные дома. А самыми приличными почти столетие назад считались купеческие особняки. Многие дворянские особняки к тому времени изрядно обветшали. Видимо, из-за того, что отношения с Бахрейном установлены сравнительно недавно (в 1990-м), для посольства этой страны и приспособили бывший доходный дом.

Большую Ордынку и одну из главных торговых улиц Москвы Пятницкую соединяет Черниговский переулок, напоминающий по форме зигзаг. В доме № 3 расположен храм Черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина Фёдора (3). В 1246 г. князь Михаил и его верный боярин Фёдор поехали в ордынскую ставку, где были казнены по приказу Батыя за то, что отказались пройти языческий обряд — очиститься прохождением между двух огней. Русская церковь причислила их к лику святых, а их мощи были доставлены в Чернигов. В 1578 г. Иван Грозный распорядился перевезти мощи в Москву. Считается, что каменный храм был построен в 1675 г. в память о том, что в этом месте был встречен почётный эскорт с мощами Михаила и Фёдора. Однако их останки покоились здесь недолго, их перенесли в Архангельский собор Кремля. Любопытно, что в то время Михаил Всеволодович был политическим противником Юрия Долгорукого, а в итоге оказался в одной усыпальнице с его потомками.

11 лет жизни провела тут в земляной тьме столбовая дворянка Дарья Салтыкова — та самая Салтычиха, известная своей жестокостью по отношению к крепостным. Ну а наиболее загадочной жительницей монастыря принято считать инокиню Досифею. Ходили слухи, что она дочь императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского. Ей было 40 лет, когда по приказу Екатерины II её привезли из-за границы и поместили в Ивановский монастырь, где она прожила 25 лет. А похоронена была в Новоспасском монастыре — месте погребения бояр Романовых.

Москвовед Александр Некрасов уверен, что особенность Москвы — в отсутствии чисто мусульманских построек. Во все времена зодчие старались вписать любые здания в стиль города. Даже старейшая мечеть столицы — Историческая на Большой Татарской, д. 28, (5) изначально выглядела как одноэтажное здание, ничем не отличающееся от окрестных построек. Кстати, чтобы получить разрешение на её строительство, было написано не одно прошение. Разрешение дали после 1812 г. в награду за героизм воинов-мусульман в войне с Наполеоном. Построили мечеть только в 1823-м. Минарет и купол на ней появились ещё спустя 60 лет. Сейчас это действующая мечеть.

Недалеко от неё, в Малом Татарском пер., д. 8, располагается дом Асадуллаева (6). Он был построен в 1913-м на средства бакинского нефтепромышленника и мецената Шамси Асадуллаева. На первый взгляд, это здание в стиле классицизма. Однако если приглядеться, то можно увидеть на фасаде узоры, характерные для мусульманских архитектурных строений. Изначально в этом доме находилась школа. Затем появились библиотека тюркских народов, типография и даже редакция газеты на татарском языке. В ­2003-м здание передали Татарскому культурному центру. В наши дни здесь проводятся лекции, фестивали, работают секции для детей. Ансамбль песни и танца «Мирас», а также коллектив татарского танца «Ильдан» приняли участие в общегородском празднике Навруз, прошедшем недавно на ВДНХ.

Источники:
Окна в замоскворечье
Замоскворечье. Опыт реального путешественника
http://travelask.ru/russia/moscow/zamoskvorechie
По дороге в Золотую орду
770 лет назад Батый казнил князя Михаила и его верного боярина. Мужчины отказались пройти в Орде языческий обряд — очиститься прохождением между двух огней. В память о них до сих пор стоит в татарской слободе Москвы храм.
http://www.aif.ru/realty/city/po_doroge_v_zolotuyu_ordu

COMMENTS