Строительные материалы в городе Смоленске. Технологии проведения ремонта. Типы и характеристики материалов. Форум о строительстве и ремонте

Монтаж сайдинга – важные нюансы и правильная последовательность работ

На сегодняшний день утеплить дом и при этом сделать фасад красивым – вполне реально. При этом можно спокойно отказаться от «мокрого» способа отделки и произвести монтаж сайдинга своими руками – получится не менее красиво и более надежно.

Не менее красиво, потому что современный рынок дает возможность выбрать практически любую расцветку и даже фактуру сайдинга.

Обшивка фасада сайдингом

Более же надежно получается за счет того, что сайдинг, в отличие от шпаклевки не покрывается трещинами от перепадов температур, более устойчив к механическим воздействиям, да и в принципе во многих случаях смотрится солиднее.

Кстати, и работать с сайдингом, как правило, проще и быстрее, чем с клеем и шпаклевкой. Конечно, если сайдинг сделан хорошим производителем, который постарался учесть максимум нюансов.

И тут, наверное, стоит сказать несколько слов о производителях…

Какую марку выбрать?

Тут критерий выбора достаточно простой.

Чем лучше, ответственнее завод изготовитель относится к качеству продукции, тем проще систему монтировать и тем дольше она прослужит. И предпочтение стоит, наверное, отдавать тем маркам, которые наиболее популярны в народе. Ведь, согласитесь, что мастера не просто так рекомендуют тот или иной сайдинг всем своим клиентам.

И в принципе качественный товар видно сразу.

Например, если выполняется монтаж сайдинга Деке (немецкая компания, работающая на отечественном рынке), то сразу видно, что производитель относится к созданию материала более чем серьезно. Сборка панелей проходит легко, брака в «замках» практически не встречается. Что же касается внешнего вида, то нареканий никаких нет – красоту и лоск, как показывает практика, фасад не потеряет на протяжении многих лет.

Не будет сложным и монтаж сайдинга Орто – это российская компания, которая, как и еще одна отечественная компания Fineber выпускает достаточно недорогой, но при этом качественный материал. При этом цветовая гамма довольно богатая – выбрать действительно есть из чего.

Хорошо зарекомендовала себя и марка Миттен (Канада) – ее особенность не только в том, что в ассортименте есть как недорогие виды систем, так и эксклюзивные, а скорее в том, что данные панели любой ценовой категории очень устойчивы к перепадам температур. Никакого вздутия, расслаивания 100% не будет.

Еще стоит обратить внимание на сайдинг Vox (Польша) – его цена достаточно приемлема, и при этом панели очень устойчивы к царапинам и погодным условиям. Что же касается внешних качеств, то с этим тоже все в порядке. Потому что панели очень сложно отличить от тех материалов, которые они имитируют.

Сайдинг, имитирующий дерево

Получается, что, в общем-то, не особенно принципиально какую именно из этих популярных марок выбирать – наверное, решение тут должно приниматься исходя из того, какая вообще выделена смета на монтаж сайдинга, а также из таких критериев:

  • какая предоставляется гарантия;
  • сколько будет стоить доставка;
  • какие бонусы предоставляет продавец;
  • сколько придется ждать заказанную систему.

Предположим с производителем сайдинга вы определились, теперь давайте рассмотрим, что же понадобится для подобной отделки фасада своими руками.

Независимо от того, какие будут применяться способы монтажа сайдинга – фиксация панелей на металлический или деревянный каркас, понадобится такой набор инструмента:

  • измерительные приборы (рулетка, уголок);
  • карандаши, обивочный шнур с хорошей, качественной краской;
  • нитки, правило с уровнем, водяной уровень;
  • отвертки и шуруповерт;
  • дрель и перфоратор;
  • молоток и монтировка (последняя нужна для того, чтобы в случае необходимости производить демонтаж сайдинга);
  • плоскогубцы и ножницы по металлу;
  • болгарка или стандартная ножовка по металлу;
  • ножовка по дереву и электролобзик.

Что же касается расходных материалов, то понадобится вот что:

  • влагозащитная пленка;
  • деревянные рейки для каркаса или металлический профиль;
  • внешние и возможно внутренние уголки для сайдинга (зависит от конфигурации здания);
  • утеплитель;
  • крепеж для панелей, профилей и утеплителя.

И тут стоит отдельно выделить два момента:

  1. Какой именно материал использовать для каркаса – зависит от бюджета и особенностей климата. Если хочется сэкономить, то можно применять дерево, а не профиль. Однако стоит помнить, что если климат очень влажный и случаются резкие перепады температур, то лучше применять металл, так как он не подвержен гниению и не меняет свою форму от внешних воздействий.
  2. Возможен монтаж сайдинга на пеноплекс (плиты из экструдированного пенополистирола), а возможен и другой вариант – когда в качестве утеплителя служит минеральная вата, а что именно выбрать – сказать сложно, так как исходить нужно из типа и состояния стен, условий окружающей среды, бюджета и т.п. Принимайте решение, отталкиваясь от того, что пеноплекс не подвержен влиянию влаги, но зато в отличие от минеральной ваты он не позволяет стенам «дышать», а по стоимости обе технологии обойдутся в примерно одинаковую сумму.

Ну, а теперь давайте разберемся в том, какие же существуют правила монтажа сайдинга, в какой последовательности выполняются работы, и на что стоит обратить внимание.

Конечно, данное руководство нельзя назвать на 100% универсальным, потому что каждый случай уникален, однако базовой инструкцией, от которой следует отталкиваться – его считать вполне можно.

Тут без вариантов. Какой бы утеплитель для сайдинга не применялся, правила подготовки таковы, что стены следует очистить от мусора, ломких кусков штукатурки, срезать все лишнее – возможно, где-то торчат гвозди или арматура.

Потому что если на стену планируется приклеивать пенопласт, то какой смысл его клеить на слой плоскости, который через время отвалится?

А если это будет просто прикрученная минеральная вата, то тем более нужно удалить все проблемные участки. Иначе есть риск, что от стены отойдет острый каменный кусок, который просто напросто порвет утеплительный слой (а может быть даже и гидроизоляционный).

Да и если подобную «чистку» не сделать, то выполнить комфортный монтаж дома сайдингом вряд ли получится – имеющиеся дефекты будут постоянно мешать.

После очистки стен от всего лишнего, можно начинать следующий этап – брать профиль и начинать его монтаж своими руками.

В качестве наглядного примера рассмотрим сборку каркаса из профилей, которые обычно применяются для гипсокартонных систем. Как правило, в большинстве случаев именно их и применяют, потому что это и недорого, и в монтаже просто.

Предположим, что каркас для сайдинга будем собирать от уровня земли до кровли, и по нижнему уровню у нас уже идет бетонная отмостка или же ряд кирпича – то есть к чему крепиться есть.

  1. Крепим по горизонту нижний направляющий профиль пазами вверх. При этом от стены отступаем небольшое расстояние, чтобы между каркасом и черновой стеной смог нормально поместиться утеплитель.
  2. В верхней части стены, под козырьком кровли крепим по горизонту профиль аналогично, но пазами вниз. В эти пазы мы и будем вставлять несущий профиль.
  3. Берем два несущих профиля и вставляем его вертикально в пазы по обоим углам дома. С помощью уровня или отвеса выравниваем и прикручиваем к направляющим.

Теперь нужно поставить точки для монтажа подвесов, на которые будет крепиться несущий профиль (или брус).

Делается это просто. По верхнему горизонтальному профилю, через каждые полметра (если расстояние сделать больше, то на готовом фасаде сайдинговые панели могут при нажиме прогнуться, особенно это нежелательно если он будет пластиковый) ставим точки. С помощью отвеса переносим их все на нижний горизонтальный профиль, а затем обивочным шнуром соединяем по стене.

Далее вдоль каждой полученной линии, снизу вверх ставим точки через каждый сантиметров 60 – именно тут и будем крепить подвесы для вертикального несущего профиля.

Берем перфоратор, просверливаем все отверстия и крепим подвесы, а затем вставляем все необходимые профиля.

Сделана только половина дела, теперь весь установленный несущий профиль нужно прикрутить так, чтобы получилась ровная плоскость для монтажа сайдинговых панелей.

Выровнять каркас, в общем-то, несложно. Берем нитку и натягиваем ее по горизонтали от угла к углу относительно плоскости уже выровненных крайних профилей. Теперь относительно нитки можно выровнять профиль в точках соприкосновения со всеми подвесами и соединить металл саморезами.

Выравнивание плоскости каркаса «по нитке»

Плоскость почти готова – осталось нарезать кусочки несущего профиля для горизонтальных перемычек, и если каркас получился как на фото и жесткий, то после фиксации утеплителя и натягивания гидроизоляционного слоя, можно начинать непосредственно монтирование сайдинга.

Совет: если в качестве обрешетки используется брус, то нужно применять только высушенную древесину! Иначе рейки высохнут потом и вполне возможно, что их «поведет», а вместе с ними и планки сайдинга.

Можно сказать, что неправильный монтаж утеплителя и гидроизоляции – это наиболее распространенные ошибки при монтаже сайдинга. Очень часто ту же минеральную вату до начала монтажа хранят в местах с повышенной влажностью, материал становится мокрым, его крепят на фасад, а он при первом же морозе просто напросто рвется.

Да и влагозащитный слой нужно знать, как натягивать правильно.

Пенопласт или минеральную вату крепить несложно, главное нужно это делать аккуратно и следить за тем, чтобы плиты были целыми, без разрывов и дыр. Если между матами есть щели, то их стоит заткнуть мелкими кусочками материала или как минимум «задуть» монтажной пеной.

А крепить нужно так:

  1. Вставляем маты между несущими профилями;
  2. Регулируем положение листа и прикручиваем его к стене специальным крепежом с широкой шляпкой (так называемыми «зонтами»);
  3. Подобным образом проходим всю площадь стены.

Кстати, если позволяет бюджет и хочется утеплить дом – ну очень хорошо, то можно вату или пенопласт приклеить на специальный клей, а уже потом крепить дюбелями. В этом случае сцепление с плоскостью стены будет максимально плотным, а значит, вероятность прохождения холодного воздуха извне будет значительно меньше.

Теперь, до того как будет рассмотрена схема монтажа сайдинга, остается ознакомиться с тем, как сделать гидроизоляцию.

Обычная пленка тут не подойдет, так как в этом случае пар не сможет выходить наружу, а значит, влага будет скапливаться на утеплителе и стенах. Нужна специальная «дышащая» пленка, которая позволит конденсату выходить наружу.

Крепить ее нужно прямо на плоскость обрешетки, каркаса. Это можно сделать саморезами или если используется брус – обычным степлером.

Кстати, имеет значение и то, в каком порядке натягивать полосы пленки – делать это нужно начиная с нижней части стены, чтобы каждое вышерасположенное полотно как бы накладывалось сверху нижней полосы.

В этом случае нахлест получится такой, что в шов не будет попадать влага. А значит, утеплитель всегда будет сухой.

Гидробарьерная пленка для фасада

Теперь нужно сделать контробрешетку сверху основного каркаса и пленки. Она нужна для того, чтобы между сайдингом и пленкой был воздушный слой. Если его не будет, то поступающий изнутри пар не будет выветриваться.

Для создания контробрешетки берем сухой брус и прикручиваем его к каждому вертикальному профилю.

Контробрешетка для сайдинга

Приступаем к последнему шагу.

Сначала берем направляющие рейки, выставляем их по периметру стены, регулируем уровень (по горизонтали и вертикали) и прикручиваем к каркасу.

Теперь самое главное ровно выставить по горизонтали (в случае конечно если панели горизонтальные) первую рейку, в которую будет вставлена нижняя панель. Ведь порядок монтажа сайдинга таков, что относительно нее будут собраны все остальные планки.

Монтаж нижней рейки

  1. Берем панель отрезаем ее нужной длины и вставляем в пазы нижнего горизонтального профиля, а по бокам в вертикальный, прикручиваем.
  2. Берем вторую планку и делаем с ней то же самое. Подобным образом зашиваем всю плоскость стены.

Нюансы тут тоже есть.

Во-первых, саморезы нужно вкручивать только ровно! Потому что в противном случае сайдинговые панели может выгнуть.

Во-вторых, сборка начинается снизу вверх не просто так – в этом случае самые видимые панели остаются целыми и красивыми, а уже в самом верху, под козырьком крыши (при необходимости) они подрезаются.

В принципе после того, как прикручена последняя верхняя панель, монтаж можно считать законченным.

Вот мы и рассмотрели, как делается правильный монтаж сайдинга – как видите сложного, в общем-то, ничего. Главное внимательность, старание и аккуратность – тогда все получится. Если же все-таки остались вопросы, то возможно видео в конце статьи поможет вам лучше ознакомиться с технологией. Удачного ремонта!

Сайдинг – современный облицовочный материал, выполняющий ограждающую и декоративную функцию. Сайдинг защищает от воздействия внешней среды и атмосферных осадков, при использовании теплоизоляционного материала хорошо сохраняет тепло. В некоторых случаях панели могут применяться для внутренней отделки.

Подготовка поверхности стен и устройство обрешетки

Перед монтажом обрешетки необходимо подготовить поверхность стен, а именно:

  • плотно прибить отстающие доски или деревянные стеновые панели;
  • удалить остатки старой отделки вокруг дверей и окон;
  • демонтировать любые крепления и молдинги в тех местах, где планируется установка сайдинга;
  • удалить выступающие подоконники.

Для уменьшения нагрузки на стены и создания дополнительной теплоизоляции монтаж сайдинга выполняется на обрешетку. На деревянной поверхности рекомендуется крепить металлическую обрешетку из оцинкованных профилей для гипсокартона (комплект профилей ПС и ПН). На каменных стенах в качестве основания под сайдинг используются деревянные рейки 30х40, 40х50, 40х60 и 50х60 мм из высушенной древесины с влажностью 12-14%. Длина каждой доски должна быть достаточной для полного перекрытия ширины (высоты) стены без стыков.

Читайте о ремонте микроволновой печи здесь.

Обрешетка монтируется вокруг окон, дверей и отверстий, на углах, по верху и низу плоскостей, на которые будет крепиться сайдинг. Остальные элементы устанавливаются перпендикулярно панелям обшивки. Шаг монтажа обрешетин – 30-40 см. Для ее крепления к стене используются саморезы или гвозди, установленные через каждые 50-70 см.

Чтобы поверхность стены для обшивки оставалась ровной без выступов, между обрешеткой и стеной закладывается изолирующее покрытие такой же толщины, что и бруски для обрешетки. Не рекомендуется соединять между собой вертикальные рейки горизонтальными. В последствие это может стать причиной нарушения вентиляции под сайдингом.

Для создания комфортной температуры в помещении проводится дополнительная теплоизоляция стен. Рулонный утеплитель крепится к поверхности стены клеем или специальными шурупами. Затем поверх него монтируется обрешетка.

Если используются жесткие пенополистирольные, полиуретановые или минераловатные плиты, то прибегают к межкаркасному утеплению. Плиты закладываются в пространство между рейками обрешетки. Толщина теплоизоляции должна быть меньше толщины обрешетин на 1,5-2 см. Важно при монтаже проверять теплоизоляционный слой на наличие дыр и щелей.

Герметиком заделываются все отверстия, через которые может проникнуть влага: входы и выходы кабелей, трубопроводов, места вокруг дверей и окон.

В процессе монтажа необходимо соблюдать несколько основных рекомендаций:

  1. Панели сайдинга и элементы крепления нельзя жестко фиксировать. Саморезы не должны быть вкручены до конца, чтобы для панелей оставалась возможность свободного движения. Это позволит компенсировать тепловые расширения.
  2. Предварительно рекомендуется составить чертеж с обозначением мест крепления панелей. С его помощью можно легко рассчитать расход материала и правильно его раскроить.
  3. Перед обшивкой на подготовленную поверхность устанавливается стартовая планка, наличники для дверей и окон, внешние и внутренние углы.
  4. Необходимо учитывать эффект расширения-сжатия панелей при изменении температуры. Для этого предусматривается вентилируемый зазор для отвода водяных паров.

Панели крепятся с помощью саморезов или шурупов. Все элементы должны быть выполнены из алюминия или иметь антикоррозийное покрытие. Диаметр шляпки самореза – 8-10 мм, длина ножки должна быть достаточной для заглубления в основу минимум на 2 см. Сайдинг крепится по следующим правилам:

  • панели не прикручиваются слишком плотно;
  • между панелью и шляпкой самореза оставляется зазор в 1 мм;
  • саморез располагается в середине перфорированного отверстия;
  • сайдинг при креплении нельзя натягивать;
  • крепеж нельзя вкручивать в лицевую сторону панели;
  • саморезы располагаются на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Установка панелей сайдинга включает в себя следующие этапы:

Перед установкой стартовой планки необходимо обозначить самую низкую точку на стене, предназначенной под обшивку сайдингом. Выше этого уровня на 5 см в углу стены вбивается гвоздь, затем на той же высоте гвоздь вбивается в противоположном углу. Натягивается веревка и проверяется уровнем ее расположение.

Мелом по веревке отмечается прямая линия между гвоздями. По такому принципу разметка выполняется на остальных стенах. После этого устанавливается стартовая планка верхним обрезом на линию.

Между соседними стартовыми профилями, профилем и углом (внешним или внутренним) для учета расширения сайдинга должен быть зазор в 6 мм.

Угол устанавливается таким образом, чтобы нижний край располагался на 4-6 мм ниже края стартовой панели. Затем вкручиваются саморезы с шагом 20-40 см. Профиль должен располагаться ровно.

Если длины уголка недостаточно, то требуется выполнить соединение двух деталей. Для этого срезается 25 мм от верхнего перфорированного края детали (средняя лицевая часть остается нетронутой). Следующий уголок устанавливается на нижний с наложением в 20 мм, 5 мм остается для компенсации расширения. При установке на непрямоугольные углы профиль раскрывается (под давлением на середину) или сжимается. Аналогично выполняется монтаж внутренних угловых планок.

Соединительный профиль используется для оформления стыков панелей сайдинга. Н-профиль крепится на обрешетку. Рядовые панели вставляются в него с соблюдением зазора 5-6 мм. Технология монтажа аналогична монтажу угловых деталей.

Рядовые панели могут крепиться с нахлестом. В этом случае Н-профиль не требуется. Каждая последующая панель перекрывает предыдущую на 25 мм. Стыки не должны находиться один над другим. Последний саморез располагается на расстоянии 10 см от края панели.

Финишная планка (J-профиль) крепится вплотную к карнизу или в месте перехода горизонтальной поверхности в вертикальную. Также она используется для оформления оконных и дверных проемов. Финишная планка устанавливается вплотную к краю стены и крепится шурупами или саморезами с тем же шагом, что и остальные доборные элементы.

Монтаж основных панелей выполняется снизу вверх после установки всех отделочных планок. Между собой панели сайдинга соединяются по принципу вагонки – «шип в паз» или держаться на защелках, когда один длинный край крепится гвоздями или саморезами, а второй – защелкивается в замок.

Первая панель заправляется в элементы, закрывающие торцы и соединяется с замком стартовой планки или предыдущей панели. После этого крепится к обрешетке саморезами или оцинкованными гвоздями. С помощью уровня контролируется горизонтальность положения каждого элемента. При необходимости последняя верхняя панель подрезается и задвигается в финишную планку.

В процессе работ важно соблюдать технологию монтажа сайдинга. Правильно установленные панели легко переносят изменение температур, ветровые и снеговые нагрузки.

Требуется профессиональное обслуживание кондиционера? Специалисты будут производить чистку и ремонт кондиционеров в Киеве и Киевской области. Цены у компании Климат Буд сегодня очень низкие.

  • Материалы
  • Строим сами
  • Интересные статьи

Прежде, чем начать монтаж, важно запомнить несколь­ко общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строитель­ные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при тем­пературных изменениях. Степень сжатия и расширения может достигать 9,5 мм. Данное явление необходимо пре­дусмотреть заранее, чтобы предотвратить коробление сайдинга, что испортит внешний вид строения. Для пра­вильной установки винилового сайдинга следует неукос­нительно соблюдать правила монтажа (рис. 1).

Рис. 1. Коробление сайдинга вследствие температурного расширения (нарушение правил монтажа)

Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Имей­те в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если материал под ним ровный и стабильный.

При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединит­ся с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила. А также к искривлению панели, что быстро (буквально через три-четыре ряда) приводит к на­рушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальны­ми или другими антикоррозийными гвоздями, скобами или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдин­га 50 лет, незащищенные стальные крепежи сгниют рань­ше. Кроме того, неоцинкованные крепежи будут давать ржавые подтеки после дождей и весенней оттепели, и ис­портят внешний вид фасада.

Все крепежные детали должны быть достаточно длин­ными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаме­тром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слетал с них (рис. 2).

Рис. 2 (1). Правила монтажа, крепление виниловых панелей (неправильный монтаж)

Для того чтобы забить гвоздь, нужны две руки, а для того чтобы вкрутить шуруп шуруповертом с хорошим магнит­ным бойком — одна. Для забивания скобы степлером тоже нужна одна рука, но нужен еще и опыт — скобу нельзя за­бивать полностью.

При креплении вертикального сайдинга и вертикальных доборных элементов (угловых профилей, J -панелей и др.) первый крепеж делается к верхней кромке перфорирован­ного отверстия гвоздевой планки. Остальные крепежи осу­ществляются, как и в горизонтальном сайдинге, в центр гвоздевого отверстия. На расстоянии максимум 40 см для вертикального сайдинга и от 20 до 25 см для аксессуаров. Как уже говорилось, тепловое расширение происходит одинаково во все стороны, но в данном случае вмешивают­ся еще и силы земного тяготения. Вертикальный сайдинг будет удлиняться в стороны и вниз, причем наибольшее удлинение будет направлено вниз по наиболее длинной стороне панели. Удлинение вертикальной панели вверх бу­дет незначительным и крепеж никак ему не помешает (рис. 2).

Рис. 2 (2). Правила монтажа, крепление виниловых панелей (правильный монтаж)

Не вбивайте гвозди или скобы насквозь в сайдинг. Ви­ниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменения­ми температуры. Забивание гвоздей сквозь сайдинг будет препятствовать этому движению. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отвер­стия.

В регионах строительства с сильными ветрами под го­ловку самореза подкладывают нейлоновые шайбы (рис. 3).

Рис. 3. Крепление сайдинга при сильных ветрах

При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необхо­димо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрет­ся в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом рас­ширении покоробится. Либо при уменьшении температу­ры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.

Величина температурных зазоров указывается в инст­рукции к приобретаемому сайдингу. Но сначала немного теории, только для того, чтобы вы осознано применяли инструкции, прилагаемые к сайдингу, поскольку бездумное исполнение даже самых хороших инструкций приводит примерно к тем же результатам, что и их неисполнение.

Температурное приращение длины тела рассчитывает­ся как произведение длины тела при нулевой температуре (То), температуры нагрева или охлаждения (Т) и коэффици­ента теплового расширения (µ). На языке математики это выглядит так:

где L — приращение длины.

Итак, величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга в первую очередь зависит от первоначальной длины сайдинга. Другими словами, резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цель­ная. Например, читая инструкцию, вы видите, что при сты­ковании двух панелей сайдинга вам предлагают оставлять зазор, предположим, 6 мм, так вот это касается только цельных сайдинговых панелей. Если стыкуются, например, в торец две резанных по длине половинки панелей, зазор можно смело уменьшать вполовину. На практике выгады­вать несколько миллиметров, наверное, не имеет смысла, тем не менее, такое возможно и вы должны об этом знать.

Удлинение панелей зависит от коэффициента теплово­го расширения. Этот коэффициент у различных произво­дителей сайдинга различается и намного. Например, у сайдинга фирмы Каусап коэффициент температурного расширения (µ=5,1×10-5 (°С-1), а у сайдинга фирмы Mitten µ=7,7х10-5 (°С-1). Кроме того, этот коэффициент различа­ется у одного производителя, но в разных сериях сайдин­га. Отсюда следует вывод: хотя внешне инструкции от раз­личных производителей и выглядят одинаково, во всяком случае, картинки на них похожие, можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производите­лем вашего сайдинга и для вашей серии панелей.

Характерные узлы, в которых выполняются температур­ные зазоры, представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Температурные зазоры на характерных узлах винило­вой обшивки: а — стыкование горизонтального элемента с вертикальным (внешним или внутренним углом, J -профилем и т. п.); б — стыкование вертикального элемента (любого) с горизон­тальным (любым); в — стыкование горизонтальных скрытых элементов, например, стартовой полосы; г — стыкование гори­зонтальных элементов внахлест; д — стыкование горизонталь­ных элементов на Н-профиле (двух J -профилях и т. п.) Внимание! На рисунке величина температурного зазора прирав­нена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры согласно инструкции, прилагаемой к вашему сайдингу!

При креплении J -реек (и других профилей) на стену не забывайте, что гвоздевые планки лучше не упирать в пере­секаемый профиль. Либо они подрезаются для обеспече­ния температурного зазора при стыковании панелей «в стык». Либо устанавливаются поверх другой гвоздевой планки, при стыковании «внахлест» винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.

Вернемся к правилам. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J -профиля. Не герметизируйте нахлес­ты панелей. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над окон­ными проемами или под ними. При креплении каких-либо внешних объектов к виниловому сайдингу удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают естественное рас­ширение или усадку винила, например, водосточные тру­бы, осветительная арматура, ставни и прочие конструкции.

Источники:
Монтаж сайдинга – важные нюансы и правильная последовательность работ
Монтаж сайдинга: видео-инструкция по монтажу своими руками, схема, правила, порядок, способы, ошибки, смета, руководство, обзор производителей — Vox, Fineber, Миттен, Деке, Орто, цена, фото
http://master-saydinga.ru/montaj/139-montazh-sajdinga
Обшивка дома сайдингом своими руками
Этапы установки сайдинга, рекомендации по изготовлению обрешетки и выбору крепежных элементов. Последовательность монтажа доборных элементов и принцип крепления
http://smasterim.com/remont/steny/obshivka-sajdingom.html
Строительство и ремонт
Строительные материалы в городе Смоленске. Технологии проведения ремонта. Типы и характеристики материалов.Форум о строительстве и ремонте.
http://www.smoldomrem.ru/index.php/materialy/83-sajding/190-osnovnye-pravila-montazha-sajdinga

COMMENTS